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对于高级成衣品牌来说，流苏、斗篷、图形拼接、麂皮这些原本属于波西米亚服饰风格的设计已不再边缘化。要知道在几年前，波西米亚还不算是最入流的服装形式，纵然辨识度极高，但它只能和文艺，不羁，繁复，民族风这样的词纠缠在一起。
而如今，波西米亚已经遍布了奢侈品到快时尚，而且还越来越受欢迎。也许从诞生之日，它就再也不会消亡。商业社会给了它在以往经历中前所未有的平等和民主——美还算这世间难得的公平标准。
随着波西米亚风尚的流行和普及，它从一个嬉皮、自由、反权威的文化表达变成商业化里中产阶级附庸风雅，一种随意消费的肤浅符号。
“多就是风格”
和“少即是多”的穿衣哲学比起来，自由浪漫的波西米亚时尚想要强调的是“多就是风格”。
没有人真正从地理上去界定波西米亚，波西米亚人倒是一直与吉普赛人混为一谈。据说，许多吉普赛人是从印度北部流浪而来，他们的足迹遍布全球。
但凡途经之地，他们都要带走一点当地的服饰式样——印度的刺绣亮片、西班牙的层叠波浪裙、摩洛哥的露肩肚兜皮流苏、北非的串珠，都是吉普赛人成功“收编”的服装智慧。你不得不承认这种颠沛流离的生活方式所带来的时尚包容性。
这一季的纽约春夏时装周，Tory Burch使用了源自墨西哥和罗马尼亚的民间花纹、阿兹特克人的部落图腾。2月Burberry那场著名的波西米亚走秀，则巧用了1960年代嬉皮士们从印度汲取来的波西米亚因素。而Dsquared2加入了因纽特部落民族元素，包括亮眼的镶钻宝石，连帽的皮草大衣、斗篷和有流苏的毯子裙。
对波西米亚的时装风格描述总是很复杂，很多想象，不能用剪裁方式或者面料来简单概括的风格成为她的标签。
“波波族”推动消费风潮
波波族形象地说，就是像资产阶级一样有钱，像艺术家一样有闲；在占有了资产阶级式物质的同时，还有艺术家式的冒险和反叛的精神。
波波族在服装上，他们鄙视炫耀性的消费，穿着随便，但质料高级。在他们所倡导的精神中，极端、特立独行，特别是放荡不羁是重要的字眼。那么，还有什么比波西米亚的装扮更合适？
当然，这股消费风潮最初也是由一些爱美的波波族女士带动起来。
历史上的Effie Gray用鲜花插在头上做装饰，由此引出了这种头插鲜花的波西米亚打扮装束。Dorothy "Dorelia”McNeill是波西米亚风格的另一位缪斯，由她演绎出了新风格。起源1909年巴黎的发型风格波波头也是其中之一。在20世纪20年代，被美国影星Colleen Moore和Louise Brooks带到美国。1944年的巴黎，女人们的装扮都是穿颜色鲜艳的裙子，头上戴花，还有大耳环，脚蹬高跟木底鞋。
从波西米亚的发展历史来看，波波族是推动波西米亚风尚最终走向大众的重要动因。倒不是因为这个阶层变得有多强大，而是他们消费需求引起了商业上更广泛的关注。
时尚产业：批量生产+广告霸屏
工业化生产促成世界生产方式的改变，流水线的操作让一切复制变得更容易，以前的手工和创意被程序化的复制代替。这种复制虽然让传统叙述方式倍受挑战，但对于服装行业来说是一种新生。
波西米亚的设计一旦带入了时尚产业，就不只是小打小闹的个人风格展现，而是批量生产。这种服装领域上的复制也是波西米亚文化能够迅速扩展——大家都能买到同样款式的波西米亚风格的服装。
在赢得了15个艾美奖和4个金球奖的《广告狂人》的收尾季，波西米亚风的时装霸占了整个屏幕。这个发生在麦迪逊大街广告界，从20世纪50年代就开始的故事终于讲到了70年代。一个明显的特征是，女人们告别了50年代的New look造型，不再穿两件套，也不太用60年代盛行的珍珠样式，取而代之的都是波西米亚的风格：颜色艳丽、印花、雪纺和薄纱以及超短裙。
波西米亚给服装品牌带来机会
除了奢侈品和快时尚领域，波西米亚风格的独立品牌也相当走俏。
1994年成立法国时装品牌Is－abel Marant走的也是波西米亚风。设计师Isabel Marant甚至说：我的骨子里就是波西米亚。尽管面对LVMH，开云集团奢侈品集团的竞争，这个独立品牌一直发展得很好。自成立以来，即使在经济低迷的时期，Isabel Marant每年的销售额都会增加30%。
在2013年，这个品牌首次和快时尚 H&M 合作推出了她具有标志性的波西米亚风格的高街服饰。据说从伦敦到日本的H&M的店铺，粉丝们站在店门外彻夜等候新品发布。而因太多人抢货，H&M的官网在午夜新品发布的时候直接宕机。
Isabel Marant当时接受了英国《卫报》采访：“和H&M合作的好处是，你可以感受到有很多人喜欢我波西米亚风格的设计，他们的确很尊重我的品牌DNA。”
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